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CEO TALKS: Tim Little of Grenson on the Power of Retail, Potential Investors and Keeping a Heritage Footwear Brand Alive
LONDON — The British brand Grenson is one of the few traditional shoemakers left in the U.K. and it has survived the stormy weathers of an industry that’s become perpetually saturated.
As the brand prepares to celebrate its 160th anniversary next year, chief executive officer and creative director Tim Little has been oiling the machines, from a rigorous retail strategy to concise wholesale model. Since joining the business in 2005, Grenson has sold more than a million shoes and projected approximately 10 million pounds in revenue with a 15 percent growth year-on-year.
Wholesale makes up 20 percent of the business, while retail accounts for 20 percent and e-commerce trumps both, at 60 percent. A large number of Grenson’s business comes from the U.K., in cities such as London, Birmingham, Manchester, Leeds and Glasgow.
North America is the brand’s second largest market, followed by Europe and Japan. “One thing that I’m disappointed in since I took over the business is that I haven’t been able to do more in Japan, maybe because we haven’t focused enough on it,” Little said. “But America has become a big and very important market for us.”
Grenson’s factory.
Courtesy Grenson
Little started pulling back Grenson’s…
这家吸引众多潮流大佬的英国皮鞋品牌，有怎样的魅力？
皮鞋和运动鞋之间，理论上有着难以跨越的鸿沟，而两者一直都“河水不犯井水”，所以一般情况下也很少会一起出现，特别是在我们这个英产专栏里，提到的传统品牌通常都比较恪守传统，从某一程度上说，只能是懂的自然懂。
而小弟以前一直认为，皮鞋和 Sneaker 犹如鱼与熊掌，二者不可兼得，到了后来，我发现我错了，其实这两者是可以互通的，穿 Sneaker 的不一定不会穿皮鞋，反之亦然。至于是什么改变了我，我想大概是了解到了皮鞋当中的奥秘，打开了新世界大门，一发不可收拾。
▲（image：IG@grensonshoes）
皮鞋嘛，看到图片跟摸到实体所带来的的感官体验可以说是两回事，你要亲身感受才能 get 到 皮革的质感、气味给你带来的 “快感”。 当然，喜好这东西，是很个人的事情，我也不可能代表全部人，只是 我觉得，你摸到体验到了解到的话，说不定会因此喜欢上而已。
▲（image：IG@grensonshoes）
如果你想同时体验皮鞋和 Sneaker，又不想风格太过突兀，那么我想英国制鞋老牌 Grenson可以帮到你，皆因这个老牌除了完整的皮鞋线外，还有一条正正经经的 Sneaker 线，而且款式还很多，跑鞋、网球鞋等鞋型应有尽有，是皮鞋圈的“异类”了。
▲Grenson Sneaker 20（image：IG@grensonshoes）
不过当我看到它的各种联名产物时，我就知道 Sneaker 线对于 Grenson 来说只是基本操作，各位坐下坐下。先拿最近与英国男装设计师 Craig Green合作的这双皮鞋说说吧，Craig Green 从夹趾拖鞋、凉鞋、到工人靴、防护鞋等多种鞋款中都借鉴，并结合了经典款式的结构和细节来设计，创造一种不分季节的鞋款。
▲（image： Grenson）
而 Craig Green 其实已经是 Grenson 的老熟人了，在去年的自己的 19AW 中就释出了联名鞋款 Dubbed the Black Rub Off Oxford 和 Black Rub Off Slip-On，相信不用小弟介绍，大家只看图也能 feel 到它于一般皮鞋的区别。
▲（image： Grenson）
对于乐于欣赏英国老牌的日本人来说，感觉应该会更加直观，不然当年泷泽伸介和仓石一树也不会与 Grenson 一鼓作气推出了四双联名鞋款吧，而两者的联名有种咋眼一看平平无奇，定过神来感叹原来如此的奇妙感觉，都是细节。
▲（image： Grenson）
如果你看到这里你还觉得 Grenson 不太够班，那么小弟认为你可以看下 Grenson 与跑鞋大佬 New Balance的 Crossover，Grenson 用全粒面皮革和意大利小牛皮等不同颜色和材质的皮革来打造了三双 576，它的游刃有余似乎在说：“老子做鞋可是很在行的。”
▲（image：New Balance）
话又说回来，其实 Grenson 能玩出花，要归功于现任品牌总监Tim Little，毫不夸张的说，如果没有他的加入，由 William Green 创立于 1866 年的 Grenson 应该还在沉沦中。而 Tim Little 这号人物我司大右老师以前也给大家介绍过，看过的大兄弟应该都知道他是仓石一树的好朋友啦（所以前文提到的联名可能就是因为..）。
▲Tim Little（image：telegraph）
Grenson 在二十世纪初的时候，还是叫 William Green and Sons，后来 William Green 去世由儿子接棒，为了与时俱进，才改名 Grenson。作为最早掌握固特异的品牌之一，在第一、二次世界大战为英国军队和盟军做过军靴，实力毋庸置疑，无奈后来市场份额被分割，才开始没落。
▲（image： IG@grensonshoes）
其实英国一些老牌的没落，大多都是因为竞争力不足，老本不够吃，没有足够多的创新产品去支撑自身的发展。当然，个人认为维持使用传统技艺的生产成本也是原因之一，举个例子，如果要保持像 Grenson 的皮鞋般，由最好的法国和意大利小牛皮，英国麂皮制成，而内衬的细节都是由工匠用手写上和制作的话，成本其实就已经很高了，更不用说店面什么的。
▲（image： IG@grensonshoes）
看回 Grenson 的鞋款，Grenson 的这款Archie质感也是极好的。Full Brogue 的 Gibson 鞋款，在 Triple Welt 系列的三重鞋底工艺加持下，依然散发着百年老牌的魅力。BTW，Triple Welt 也是 Grenson 的独家工艺，由 Grenson 工厂的工匠开发，主要特征是特殊的鞋底和包边结构，使鞋看起来像具有三个不同宽度的包边。
▲Grenson 官网有售，售价 470 英镑（image： IG@grensonshoes）
不过比起 Grenson 的皮鞋，我更想说的是从前文就开始铺垫的 Sneaker 线，那么自然这双 Sneaker 1就是不得不提的（名字有点简单直接？）。作为 Sneaker 线的大佬，以 70 年代的网球鞋为蓝本，用小腿皮革与运动橡胶外底相结合。基于 Grenson 的品牌底蕴，想要不同的鞋面材质易过借火（容易过借火，形容事情很简单），皮革、麂皮、人造皮的 Sneaker 1 随便选。
▲Grenson 官网有售，售价 195 英镑，有多配色和材质可选（image：G renson）
另外，这双…